Tsukiji en 2026: qué queda del mercado más famoso de Tokio

La primera vez que fui a Tsukiji llegué tarde, sin hambre, con maleta y con prisa. Fue un desastre. Las siguientes veces aprendí a hacerlo bien, y de eso va este post: de no perder una mañana en un mercado que sigue mereciendo la pena pero que se ha vuelto experto en confundir al visitante.

El problema es que la mayoría de blogs en español lo cuentan con datos viejos. Que si las subastas de atún, que si los camiones turret, que si la madrugada en el mayorista. Nada de eso es Tsukiji hoy. Lo que cuento aquí es lo que vas a encontrar realmente en 2026, con direcciones concretas, horarios actualizados y avisos prácticos.

He vuelto al mercado varias veces a lo largo de los años. La pregunta que más me hacen sigue siendo la misma: «¿pero no se cerró Tsukiji?». La respuesta corta es no. La larga te la cuento ahora.

Lo primero que tienes que saber: Tsukiji no se cerró (pero cambió mucho)

Qué pasó en octubre de 2018

Tsukiji nunca fue un mercado único. Eran dos operaciones distintas conviviendo en el mismo barrio. Por un lado, el mercado interior (Jōnai): el mayorista profesional donde se hacían las famosas subastas de atún antes del amanecer, los camiones turret corrían por los pasillos y miles de toneladas de pescado cambiaban de manos cada madrugada. Por otro, el mercado exterior (Jōgai): las calles públicas alrededor con tiendas de comida, restaurantes y proveedores especializados.

El 6 de octubre de 2018, el Jōnai cerró sus puertas en Tsukiji y se trasladó a Toyosu, un complejo nuevo a dos kilómetros, construido sobre una isla artificial en la bahía de Tokio. Los motivos oficiales: instalaciones envejecidas, problemas sanitarios y la presión urbanística sobre el terreno. Tsukiji está pegado a Ginza, una de las zonas más caras del mundo, y ese suelo valía más que el propio mercado.

Desde entonces, las subastas de atún, el ajetreo logístico y las luces de neón de la madrugada viven en Toyosu, donde se pueden ver desde miradores acristalados. En Tsukiji se quedó el resto: el Jōgai.

Qué queda en Tsukiji hoy (el Jōgai)

Lo que sigue vivo y muy activo es el mercado exterior. Hablamos de más de 460 tiendas y puestos de comida repartidos en una retícula de calles estrechas junto al solar donde estuvo el interior. Aquí encuentras pescado fresco para consumidor final, tamagoyaki recién hecho (la tortilla enrollada japonesa), mariscos a la brasa, sushi en barra, cuchillos artesanos, té matcha, dulces tradicionales, productos secos, vajilla, cuchillería profesional… básicamente, todo lo que rodea a la cocina japonesa.

Un dato que conviene saber: el pescado que se sirve en el Jōgai hoy sigue viniendo de Toyosu cada mañana. La cadena de suministro no se rompió, simplemente se desplazó la parte mayorista. Lo que comes en un puesto a las diez de la mañana llegó del mar hace pocas horas, pasando por Toyosu antes del amanecer.

La confusión que te ahorra el viaje

Si lees blogs viejos o ves documentales pre-2018, te van a vender Tsukiji como «el mercado de pescado más grande del mundo» con las subastas como atracción estrella. Eso ya no es así. Si llegas esperando ese espectáculo logístico, te llevas un chasco.

Pero, y aquí está el matiz que importa, si llegas entendiendo que Tsukiji es hoy una zona gastronómica de calle con tradición, atmósfera real y comida muy buena, sales con la sensación de haber vivido algo que no existe en ningún otro barrio de Tokio. Es cuestión de calibrar expectativas. Toyosu es el espectáculo logístico moderno. Tsukiji es la comida.

¿Sigue mereciendo la pena visitar Tsukiji en 2026?

Sí. Y te lo digo con conocimiento de causa, no de oídas. Pero con condiciones.

Para quién sí merece la pena: viajero foodie que disfruta probando muchas cosas pequeñas, viajero de primera vez en Tokio que quiere meter una experiencia gastronómica icónica en su ruta, lector a la que le gusta el pescado o que al menos no le da rechazo. También para quien busca atmósfera real de calle, ruido, voces, humo y olor a cocina.

Para quién no merece tanto: viajero que viene buscando exclusivamente las subastas de atún de los documentales (ahí toca Toyosu), quien no soporta multitudes ni callejones estrechos, quien no le gusta nada el pescado (aunque hay opciones no marinas, te perderías la mitad del mercado), o quien tiene un día contado en Tokio y prefiere dedicarlo a templos o museos.

Y una verdad que casi nadie te dice: en cualquier mercado famoso del mundo hay puestos que viven más de su Instagram que de su comida. Tsukiji no es una excepción. Mi consejo después de varias visitas: distingue por tipo de producto. Los puestos de tamagoyaki más icónicos (Yamacho, Marutake) están en la calle central y, aunque tengan cola, merecen la pena. Pero para sushi y bowls, donde las colas de la calle principal son casi todas de turistas, a menudo comes mejor y más tranquila en los locales de las calles laterales o cruzando la avenida Shin-Ohashi-dori. La calidad media del Jōgai es muy buena: si una cola te parece desproporcionada, casi siempre hay una alternativa igual de buena a una o dos calles de distancia.

Cuándo ir a Tsukiji: horarios, días cerrados y mejor hora (2026)

Horarios generales 2026

• Apertura general del mercado: 5:00 AM (muchos puestos)
• Cierre general: 14:00 (algunos puestos cierran antes si venden todo)
• Horario prioritario para compradores profesionales: hasta las 9:00 AM. La administración del mercado pide a los turistas no entorpecer la actividad profesional antes de esa hora.
• Horario público recomendado: 9:00 a 14:00

Días cerrados en 2026

• Domingos (todos)
• Festivos nacionales japoneses
• Algunos miércoles del año (siguen el calendario del Mercado Central Mayorista de Tokio, no es regla fija)
• Año Nuevo: del 30 de diciembre al 4 de enero

Importante: el calendario de miércoles cerrados cambia cada año. Antes de ir, verifica en la web oficial del mercado exterior.

La hora dorada para tu visita

Entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana es el punto óptimo. Antes de las 9 la zona sigue priorizando compradores profesionales y se considera mala educación interferir. Después de las 11, muchos puestos buenos (especialmente los de tamagoyaki y los de uni más solicitados) ya han vendido buena parte del producto del día. Si quieres probar lo mejor sin agobios, llega sobre las 9:15-9:30 y dedícale dos o tres horas.

Estacionalidad: cuándo está más lleno y cuándo respira

Los sábados son, con diferencia, el día más masificado del año. En Japón el sábado se considera día tradicional de salida familiar, así que se llena de tokiotas además de turistas. Si puedes elegir, ve entre semana.

Picos máximos de masificación anual:

• Golden Week (finales de abril a principios de mayo)
• Obon (mediados de agosto)
• 28-30 de diciembre: el periodo más loco del año, porque los locales compran osechi y pescado para la cena de Año Nuevo. La organización del mercado recomienda explícitamente a los turistas que eviten esos días.
• Temporada de sakura (finales de marzo a mediados de abril) y momiji (mediados a finales de noviembre): masificación de turismo internacional

Las mejores épocas para ir con menos gente son enero (después del día 5), febrero, principios de junio (lluvias, baja el turismo) y septiembre. La calidad del pescado se mantiene alta todo el año porque llega de Toyosu cada madrugada, así que la estacionalidad afecta sobre todo a la cantidad de gente, no a la frescura del producto.

Qué comer en Tsukiji: los imprescindibles con direcciones

Esta sección merece guardarla en favoritos antes del viaje. Te paso los puestos de referencia con su tipo de comida. Para ubicarte: el mercado se organiza en torno a tres calles paralelas (Tsukiji Naka-dori en el centro, Higashi-dori al este y Nishi-dori al oeste). El grueso del tamagoyaki y los puestos más fotografiados están en Naka-dori; el sushi y los bowls más tranquilos, repartidos por las laterales. Todos los nombres que doy se buscan en Google Maps por su nombre.

Tamagoyaki: el desayuno icónico del mercado

El tamagoyaki es la tortilla japonesa enrollada en capas, ligeramente dulce y densa, que durante décadas estos puestos han suministrado a los restaurantes de sushi de toda la ciudad. Comerla recién hecha en pincho, caliente, junto al puesto donde la acaban de cocinar, es uno de los rituales clásicos de Tsukiji. Tres referentes que merece la pena conocer:

Tsukiji Yamacho (築地山長). El más popular y con más cola. Su tamagoyaki en pincho (kushitama) se hace al momento. Es el puesto que ves en todos los reportajes. La cola asusta pero se mueve rápido. Solo efectivo.

• Dirección: 4-10-10 Tsukiji, Chuo-ku, Tokio 104-0045.
• Horario: lunes a sábado 6:00-15:30; domingos y festivos 8:00-15:30. Abierto los 365 días.

Marutake (丸武). Otro tamagoyaki clásico del mercado. Hole-in-the-wall histórico, abre a las 4 de la mañana porque su trabajo original es abastecer a restaurantes. Suele tener menos cola que Yamacho a media mañana.

• Dirección: zona del mercado exterior de Tsukiji.
• Horario: 4:00-14:30. Cerrado domingos (en enero y agosto), festivos y algunos miércoles.

Tsukiji Shoro (築地松露). Tercer referente menos conocido por turistas pero muy respetado por chefs. Apertura muy temprana.

• Horario: 4:00-15:00. Cerrado domingos, festivos y algunos miércoles.

Sushi, sashimi y bowls de pescado

Tsukiji tiene decenas de barras de sushi pequeñas con mostrador, donde puedes sentarte y comer pescado del día a precios mucho más amables que en Ginza. Encuentras desde menús completos de sushi en barra hasta chirashi y kaisendon (bowls de arroz con varios pescados crudos), más ligeros para el bolsillo.

Mi recomendación: no te obsesiones con un local concreto que hayas visto en TikTok. Casi todas las barras del barrio trabajan con producto del día. Mira la cola, fíjate en el aspecto del local, entra al que veas con clientes japoneses (no solo turistas) y siéntate. Es difícil que falle.

Si quieres referencias con nombre, dos opciones con buena reputación verificada:

• Maguroya Kurogin (築地まぐろや 黒銀): especialistas en atún, bowls de maguro de varias partes del pescado. En Tsukiji Naka-dori. Horario: 8:00-12:30 (mientras quede género). Sin día fijo de cierre, lo confirman en su Instagram. Reputación muy alta.
• Onigiri-ya Marutoyo (おにぎり屋 丸豊): si prefieres onigiri rellenos en lugar de sushi. Tamaño grande, rellenos potentes (caballa, atún picante, gambas tempura). Zona central del mercado. Horario: 7:00-13:30. Cerrado domingos, festivos y días de mercado cerrado.

Mariscos a la brasa: vieiras, ostras y wagyu en pincho

Los puestos de brasa son parte del paisaje del barrio. Aquí te hacen vieiras gigantes a la parrilla con salsa de soja, ostras al vapor abiertas al momento, o pinchos de wagyu sellados a la brasa delante de ti. Esto es comer junto al puesto: caminar y comer a la vez está mal visto en el mercado y lo explico en el bloque de etiqueta más abajo.

Lo que más merece la pena: las vieiras hotate, jugosas y con su concha; las ostras al vapor abiertas en el momento; y, si te quieres dar un capricho, el pincho de wagyu sellado a la brasa, que se deshace en la boca. El uni en pincho es otra opción si te gusta el erizo.

Uni (erizo de mar)

Tsukiji es de los mejores sitios de Japón para probar uni fuera de Hokkaido. El que se sirve aquí suele venir de Hokkaido y llega al mercado el mismo día. Lo encuentras como pincho callejero, como topping en sushi o como protagonista de un mini-bowl. El sabor es cremoso, salino, mineral. No es para todos los paladares: hay quien lo adora y quien lo odia. Si nunca lo has probado, este es buen sitio para tu primera vez.

Un apunte estacional: la mejor época del uni japonés es de junio a agosto en general, aunque en Tsukiji hay producto bueno todo el año por la rotación constante desde Toyosu.

Lo dulce: dorayaki, daifuku y taiyaki

Cuando hayas saturado el paladar de salinos, busca lo dulce. Aquí los referentes con nombre, que es donde sí merece la pena cribar:

• Tsukiji Solatsuki: (también lo verás escrito «Soratsuki»; su cartel usa la ele). El rey del ichigo daifuku, una fresa entera envuelta en pasta de judía blanca y un mochi finísimo. En temporada sacan también un helado de fresa con espiral de anko que es de lo más fotografiado del mercado. Está en 4-11-10 Tsukiji, junto a Sushizanmai.
• Tsukiji Sanokiya: su taiyaki tiene forma de atún (maguro-yaki) en lugar del besugo tradicional, un guiño al pez estrella del mercado. La versión chutoro lleva masa tipo mochi con judía roja y un toque de albaricoque.
• Tsukiji Iroha: daifuku de custard y de chocolate muy valorados, y un soft serve de leche de Hokkaido de los mejores que vas a probar en Tokio. Cartelería en inglés y japonés, dueño muy amable.

Si lo que buscas es algo tradicional de verdad, evita las versiones «para Instagram» tipo taiyaki relleno de helado en cucurucho. En cualquier caso, si eso es lo que te gusta dale con ganas, que también está buenísimo.

Etiqueta del mercado (importante)

Tsukiji tiene reglas no escritas que conviene respetar:

• Come donde compras. La norma general es comer junto al puesto, en su zona de pie o en sus mesas, no caminando con comida en la mano por los callejones.
• Antes de las 9 AM, los profesionales tienen prioridad. Si ves a alguien con cesta o carro yendo a comprar, déjale paso.
• No bloquees los callejones para hacer fotos. El mercado es de paso constante y bloquear vías molesta de verdad.
• Efectivo siempre. Muchos puestos no aceptan tarjeta. Lleva billetes pequeños y monedas de 100¥ y 500¥.
• No regatees. Aquí no se regatea, los precios son los que son.

Qué hay alrededor de Tsukiji: dos paradas que casi nadie te cuenta

Una de las cosas que no aparece en las guías habituales es que Tsukiji tiene dos joyas a cinco y diez minutos andando que convierten una mañana de mercado en un plan medio día completo. Cuando termines de comer, no cojas el metro: camina.

Templo Tsukiji Hongan-ji

A cinco minutos andando, en pleno barrio, te topas con uno de los templos budistas más singulares de Tokio. El Tsukiji Hongan-ji no se parece a ningún otro templo japonés que vayas a ver en tu viaje: fachada de piedra al estilo indio-budista, cúpulas curvas y columnas masivas. La entrada recuerda más a un templo de la antigua India que al Japón tradicional de madera y tejas curvas. Fue reconstruido en 1934 por el arquitecto Itō Chūta, que se inspiró en templos del sur de Asia.

La entrada es gratuita. Por dentro es un espacio enorme, silencioso, con suelos de madera oscura y un altar central impresionante. El contraste con el bullicio del mercado, que está literalmente a la vuelta de la esquina, es lo que lo hace inolvidable. A veces organizan conciertos gratuitos de órgano de tubos (sí, un templo budista con órgano: parte de su carácter ecléctico). Calendario de eventos en su web oficial: tsukijihongwanji.jp.

• Dirección: 3-15-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokio 104-8435
• Estación más cercana: Tsukiji (Hibiya Line), salida 1
• Horario: 6:00-16:00 generalmente. Entrada gratuita.

Jardines Hama-rikyu

A diez minutos andando hacia el sur, llegando a la bahía, están los Jardines Hama-rikyu (浜離宮恩賜庭園). Es un jardín de paseo del periodo Edo, originalmente residencia secundaria del shogun Tokugawa, hoy abierto al público. Lo que lo hace especial es la combinación: un jardín japonés clásico con estanques de marea conectados al mar, rodeado por los rascacielos de Shiodome. Una estampa muy de Tokio: el periodo Edo coexistiendo con el siglo XXI a pocos metros.

Lo más bonito que se puede hacer dentro del jardín es entrar en Nakajima-no-Ochaya, una pequeña casa de té tradicional construida sobre el lago central. Pides el matcha con un dulce japonés (wagashi) y te lo sirven con vistas al estanque y a los rascacielos al fondo. El matcha se prepara al modo tradicional, aunque sin el ceremonial completo del chanoyu, lo cual lo hace accesible para cualquiera. El ambiente compensa con creces: uno de los rincones más tranquilos del centro de Tokio.

• Dirección: 1-1 Hamarikyuteien, Chuo-ku, Tokio 104-0046
• Entrada al jardín: 300¥
• Horario: 9:00-17:00 (última entrada 16:30). Cerrado del 29 dic al 1 ene.

Ginza y Higashi-Ginza

Caminando hacia el norte 10-15 minutos, llegas a Higashi-Ginza y al corazón de Ginza. Es el contraste perfecto con la mañana foodie: pasas del street food a las boutiques de Chanel, Cartier y Mikimoto. Los sábados y domingos a partir de las 12:00, las calles principales de Ginza se cierran al tráfico (el famoso «hokousha tengoku» o paraíso peatonal) y puedes pasear por el centro de la calzada. Si te gusta el lujo silencioso, el diseño y los grandes almacenes japoneses, dedica la tarde a esta zona.

Cafés up cerca de Tsukiji: dónde tomar algo decente

Cuando bajes el ritmo, apetece sentarse en un sitio cuidado, en silencio, con buen café o buen matcha. Estas son las opciones que merecen la pena en un radio de 10-15 minutos andando:

Matcha Stand Maruni (para matcha moderno)

Local minimalista a las puertas del propio mercado. Abrió en noviembre de 2018, justo después del traslado del interior, y se ha convertido en parada habitual de quien sale del Jōgai. Hacen el matcha y el hojicha latte delante de ti, con posibilidad de personalizar el nivel de dulzor. Suele haber cola pero se mueve rápido.

• Dirección: 4-14-18 Tsukiji, Chuo-ku, Tokio
• Horario: 8:00-16:00 (domingos y festivos 9:00-15:00). Cerrado miércoles.
• Truco: tienen un café hermano (Cafe Maruni) que abrió en febrero de 2026 a 30 segundos andando, en el 3er piso del edificio SOLASIA. Si el stand está a tope de gente, súbete allí, que tiene mesas y sofás.

Matcha Cafe Wabiaabi (para matcha con vistas)

Un salón de té de matcha en la planta 11 del BANHOTEL, en Higashi-Ginza, a un paso del mercado. La gracia es la combinación: matcha, sencha y hojicha de calidad, preparados con cuidado, y vistas de Tokio desde las alturas. Hacen también versiones latte con sabores de temporada (en primavera, fresa). Es de las mejores valoradas de toda la zona y un sitio perfecto para sentarte con calma tras la intensidad del mercado.

• Dirección: BANHOTEL 11F, 3-17-10 Tsukiji, Chuo-ku, Tokio 104-0045. Web: wabisabimatcha.jp

Yonemoto Coffee Shop (para café clásico)

Si lo tuyo es el café tradicional japonés (kissaten), Yonemoto es una institución del barrio. Tiene historia curiosa: John Lennon y Yoko Ono pasaron por aquí en los años 70 a probar el City Blend (Brasil/Colombia). Decoración de otra época y ambiente sin pretensiones. Buen sitio para una pausa de 30 minutos antes de seguir a Ginza.

• Ubicación: tiene tres sucursales en el mercado; la principal (Honten) está en 4-11-1 Tsukiji. Cerrado domingos, festivos y algunos miércoles.

Si te apetece caminar a Ginza

A 10-15 minutos andando en pleno Ginza, dos opciones para subir el nivel:

• Higashiya Ginza (2F, Pola Ginza Building, 1-7-7 Ginza). Té y wagashi tradicionales con presentación cuidadísima. De los sitios más bonitos de Ginza para tomar matcha.
• Café Paulista (8-9-16 Ginza). Cafetería abierta en 1911 que se considera una de las pioneras del café en Japón. Decorada con maderas oscuras y vitrales, sigue tostando su propio café. Ambiente clásico y carta sencilla.

Cómo llegar a Tsukiji (estaciones y rutas)

Tsukiji está perfectamente comunicado por metro. Tienes tres estaciones útiles según desde dónde vengas:

• Tsukiji Station (Hibiya Line, color gris): la más cercana al mercado. Salida 1 o 2 te deja en el corazón del Jōgai.
• Tsukiji-shijo Station (Oedo Line, color magenta): directa desde Shinjuku en unos 20 minutos. Si te alojas en Shinjuku, esta es tu opción.
• Higashi-Ginza Station (Hibiya Line y Asakusa Line): a 5 minutos andando del mercado. Útil si combinas Tsukiji con Kabuki-za o Ginza.

Suica o Pasmo funcionan en todas las líneas. Si vas a moverte mucho en metro ese día (entre Tsukiji, Ginza y otra zona), valora un pase de metro de un día, que puede salirte a cuenta.

Una nota si viajas con JR Pass: ninguna de las estaciones a pie de mercado es de la red JR. La estación JR más cercana es Shimbashi, pero está a unos 20 minutos andando. No merece la pena caminar todo eso para ahorrar el trayecto de metro; coge la Hibiya o la Oedo hasta Tsukiji, que te dejan en la puerta..

Consejos prácticos para tu visita

• Llega con hambre real. Vas a probar muchas cosas pequeñas, no quieres llenarte con la primera.
• Efectivo siempre. Muchos puestos no aceptan tarjeta. Lleva entre 5.000 y 10.000 ¥ en metálico, mezcla de billetes pequeños y monedas.
• Calzado cómodo y cerrado. Suelos a veces mojados, gente con carros, agua corriendo en los pasillos. Las sandalias abiertas no son la mejor idea.
• Nada de maleta grande. Los callejones son estrechos. Si llegas el día de check-out, deja la maleta en consigna de Tokyo Station o en tu hotel antes.
• Pañuelos y toallita húmeda. Te van a hacer falta más de lo que crees.
• App útil: Google Translate cámara para descifrar carteles y menús en kanji.

Internet y conectividad

Para navegar entre callejones, identificar puestos y traducir menús al vuelo, los datos móviles son imprescindibles. Una eSIM es la solución más cómoda: la activas antes de salir de casa y al aterrizar en Haneda o Narita ya tienes internet sin cambiar de chip. Yo recomiendo Holafly por experiencia propia en mis viajes a Japón.

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Japón es seguro, pero la sanidad es de pago para extranjeros y cualquier imprevisto (un esguince, una intoxicación, perder un vuelo) puede salir caro. Heymondo es el seguro que llevo usando y tengo descuento para mis lectoras.

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Tsukiji o Toyosu: la pregunta que probablemente te estás haciendo

Esta es la duda clave si vienes con el viaje recién planeado. Te la respondo sin rodeos:

Tsukiji (Mercado Exterior) es: comida callejera, 460+ tiendas y puestos, atmósfera tradicional de barrio gastronómico, horario público 9:00-14:00. Lo que come la gente.

Toyosu es: mercado mayorista moderno con subastas de atún visibles desde miradores acristalados, instalaciones de los 2000s, ambiente más industrial. Lo que ve la gente.

¿Cuál visitar?

Si solo tienes una mañana para mercado en Tokio: ve a Tsukiji. La comida está aquí, la atmósfera está aquí, y la mayoría de viajeros lo van a disfrutar más.

Si te apasiona la logística pesquera y quieres ver una subasta de atún de verdad: ve a Toyosu. Hay que ir muy temprano (sobre las 5:30 AM) y, para acceder a la sala de observación cercana, hay que ganar una lotería previa que se hace por la web oficial con un mes de antelación. Si pierdes la lotería, también puedes ver desde la zona pública sin reserva, aunque desde más lejos.

Si tienes una mañana entera y eres foodie de verdad: combina los dos. Salir del hotel a las 5:00, desayuno rápido en Toyosu sobre las 7:00, coger el Yurikamome Line a Shimbashi y luego Hibiya Line a Tsukiji, llegar al Jōgai sobre las 8:30 con apetito intacto para comer en serio. Es el plan foodie definitivo en Tokio.

Yo personalmente solo he estado en Tsukiji, no he ido todavía a Toyosu. Cuando vaya, escribiré post propio. De momento, si tu objetivo es comer, mi recomendación es clara: Tsukiji.

Si prefieres no hacerlo sola

Tsukiji se hace perfectamente por tu cuenta y este post te da todo lo que necesitas. Aun así, hay viajeros que prefieren ir con alguien que les vaya traduciendo carteles, explicando los pescados y eligiendo los puestos. Especialmente si es tu primer viaje a Japón sola y te da algo de vértigo meterte en un mercado de calle sin hablar el idioma.

Hay tours guiados en inglés (y algunos en español) que recorren el mercado con un guía local que va parando en puestos seleccionados y explicando cada producto. Suelen durar 2-3 horas e incluir varias degustaciones. Klook tiene varias opciones de food tours en Tsukiji bien valorados, a mi es la app que más me gusta para mis viajes a Japón con diferencia.

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Y si lo que buscas es algo más amplio (que alguien te diseñe el viaje completo a Japón con asesor personal, incluyendo Tsukiji dentro del itinerario sin tener que organizar nada tú), trabajo con Pangea como afiliada. No es la opción para quien quiere autonomía total como la que propongo en este blog, pero sí para quien quiere delegar y centrarse en disfrutar.

Antes de irte

Tsukiji ya no es lo que era hace diez años. Pero sigue siendo una de las paradas más sabrosas y ruidosas que puedes regalarte en Tokio. Llega con expectativas claras, con hambre, con efectivo y con tiempo. Sal del Jōgai andando hacia el templo Hongan-ji o hacia Hama-rikyu para cerrar la mañana en silencio. Esa secuencia, mercado-templo-jardín, es uno de los planes más completos y menos contados de la ciudad.

Si te ha servido este post, te dejo dos cosas:

• Mi guía de Japón en 9 días, si estás organizando tu primer viaje al país.
• Mi newsletter con todo lo que voy descubriendo sobre Japón antes de que llegue al blog. Una vez al mes, sin spam.

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Y si quieres seguir explorando Tokio sin guía y con criterio, te recomiendo mi post sobre Kawagoe, una excursión de medio día al «Pequeño Edo» donde aplican las mismas reglas: por tu cuenta, sin tour, con autonomía. Y si lo que buscas es la otra cara de Japón, el Japón espiritual, mi post sobre Koyasan te lleva a dormir en un templo budista en la montaña sagrada de Wakayama.